ikIn 2002 liep styliste Rachel Johnson een Burberry-winkel in New York binnen om kleding aan te vragen voor een fotoshoot. Haar cliënt was Ja Rule en promootte vervolgens de opvolger van zijn voor een Grammy genomineerde, drievoudige platina-albumPijn is liefde. Het was het soort blootstelling waar merken over het algemeen van houden, maar Burberry weigerde te helpen.
Ze wilden niet dat hij hun spullen droeg, vertelde Johnson laterNewsweek. Mensen hebben dit stigma bij de stedelijke gemeenschap. Ze kocht het toch en nadat ze haar klant in de huischeque van het merk had gedrapeerd, deden zijn fans dat ook. Een paar maanden later stuurde Burberry Ja Rule een bedankbrief.
Een decennium en meer heeft het merk een andere kijk op hiphopstijl. Het is gekleed in Skepta en Nicki Minaj en werkte onlangs samen met de Chinese rapper Kris Wu. Net als de rest van de mode-industrie overwon Burberry toevallig zijn afkeer van rap, net toen rap het luidste geluid op aarde werd; In december ontdekte Nielsen-onderzoek dat voor het eerst meer mensen naar rap dan naar rock luisterden. Nu zijn het merken als Burberry die aankloppen, en rappers die ze afwijzen.
Omdat hiphop het de facto geluid is van jeugd en rebellie, zijn veel van de prominente artiesten - of het nu Beyoncé of Kanye West of ASAP Rocky is - nu zo van: ‘Waarom geef ik mensen gratis pers? ' zegt Jian DeLeon, hoofdredacteur bij Hoge mate van betrokkenheid .
Luxe logo's zijn altijd al signalen geweest van succes in hiphop, maar de explosie van rap heeft de verwachtingen doen verschuiven. Ze begrijpen dat ze nu merken zijn en ze begrijpen de kracht die hun merken hebben. Ze gebruiken het niet alleen om deze symbolen te promoten, ze hebben het gemaakt. Ze weten dat ze het gehaald hebben.
Sinds de eerste block parties van DJ Kool Herc is hiphop een stem voor gemarginaliseerden. Het uiterlijk was net zo belangrijk als het geluid, deels als uitdrukking van eigen identiteit, deels als een afkorting voor succes. Voor die baanbrekende zwarte artiesten die zijn opgegroeid temidden van misdaad en geweld, wier muziek hen hielp hun geboorteplaats en hun gebrek aan kansen te overstijgen, waren Europese luxemerken de oorspronkelijke flex; een middelvinger naar een genootschap dat ze had afgeschreven en een met diamanten druipende, met nerts getrimde belichaming van de American Dream voor de mensen die hun platen kochten.
Run DMC, 1985Rap is misschien wel het meest ondernemende genre van muziek, geobsedeerd door graft en drukte, status en de weg omhoog vanaf de straat. Geen enkel ander geluid is zo gefocust op het beginnen van onderaf, misschien omdat geen enkele andere muziek zo gedomineerd werd door artiesten die onderaan het leven begonnen. Het uniform van rock was dingen die de moeders van fans bang zouden maken; voor rap waren het kleding die je tralies ondersteunde.
Rap's eerste commerciële flush plaatste zijn sterren in het financiële bereik van luxe, maar ze werden nog steeds buitengesloten door geografie en ras. Hun focus op de grimmiger kanten van de straatcultuur maakte merken op hun hoede. Biggie mocht Louis Vuitton groot maken, maar de klanten waren blank, oud en wilden niet dat hun couturier over een ex-drugsdealer werd gedrapeerd.
Ze waren nog minder op hun gemak bij het verkopen aan echte drugsdealers, de enige andere mensen in Harlem die het geld hadden om ze te betalen. Ze weigerden daar groothandel en maakten hun Fifth Avenue-winkels zo onwelkomend mogelijk voor jonge zwarte mannen. Die ontoegankelijkheid maakte luxe nog begeerlijker. Dus de kleermakers van Harlem bedachten een oplossing.
Doe het juiste - Bill Nunn, 1989De go-to was Dapper Dan, geboren als Daniel Day, een winkelier die bootlegged stoffen of logo's met zeefdruk importeerde op luxe leer en ze vervolgens veranderde in unieke, straatachtige stukken zoals oversized bomber jassen en met bont afgezette jassen. Zijn kleren waren niet de kopieën van catwalkmode die je op eBay vindt; ze waren uniek, met de hand vervaardigd en vaak duurder dan de originelen. Vooral als je iets wilde dat je nooit in Fendi zou vinden, zoals een parka met kogelvrije panelen of verborgen opbergzakken.
Dapper Dan heeft een term voor wat hij in de jaren tachtig deed: ‘blackinize fashion’, zegt Rachel Lifter, assistent-professor modestudies bij Parsons School of Design . Zijn kleding belichaamde de straatcultuur en de behoeften en wensen van mensen die jong en rijk waren, maar buitengesloten van de dingen van jonge, rijke, blanke mensen. Hij putte uit een lange erfenis van zwarte stijl als zowel een vorm van zelfrealisatie als een uiting van politiek-esthetisch verzet.
Een decennium lang een door de dag bepaalde hiphopstijl - oversized, zowel beïnvloed door sportkleding als luxe maatwerk en ontworpen om op straat te passen. Het was kleding doordrenkt met swagger en voor een rapper die op de hoogte was, was het verslaan van een Dapper Dan een teken dat je het gehaald had.
Rappers hebben altijd van mode en mode gehouden en wilden dat publiek niet aanspreken omdat het voelde alsof het de integriteit van het merk zou hebben geschaad, zegt DeLeon. [In Dapper Dan] vonden ze iemand die hen begreep, wat hun behoeften waren en die dezelfde taal sprak.
Zijn creaties verschenen op albumhoezen, rode tapijten en zwaargewichtkampioenen - Mike Tyson bestelde een jas met 'Don't Believe the Hype' op de achterkant geborduurd voor een titelgevecht in 1988. Advocaten merkten het op (Tyson die om vijf uur 's ochtends buiten de winkel van Day vecht, hielp niet). Begin jaren negentig werd Dapper Dan voor de rechter gedaagd.
Mike Tyson met zijn Dapper Dan Don't Believe the Hype-jasjeZijn ondergang viel samen met het harder worden van de rap en een verschuiving in stijl naar iets authentiekers. Rappers waren ook moe van de terugslag van luxe. Toen de Wu Tang Clan zijn eigen merk, Wu Wear, lanceerde, besefte een generatie kunstenaars dat ze konden bepalen wat ze promootten en hoe ze werden beloond.
Ze veranderden afwijzing in een intentieverklaring en creëerden kleding voor fans die, net als zij, op zijn best alleen door het establishment werden verdragen. Net als hun muziek weerspiegelden hun kleding de realiteit. Het Wu Tang-uniform van baggy jeans, baseball jacks en Timberlands was wat je droeg als je, net als zij, een FBI-dossier had dat dikker was dan Crime and Punishment.
Je had de opkomst van de zogenaamde urban fashion, zegt DeLeon. Je had Sean John van Diddy, Wu Wear. Je had veel labels die specifiek werden gestart door rappers die deze kloof in de markt zagen die in wezen was: ‘Oké, modemerken zullen niet met onze luisteraars en met ons publiek praten, dus laten we iets creëren dat authentiek is van die wereld. '
Behalve kleding lanceerden ze ook hun eigen drankjes en sigaren, ziek van de lauwe ontvangst die ze kregen van merken die graag de verkoop binnenhaalden van hun producten in rapvideo's, maar toch de rappers op afstand wilden houden. Als Courvoisier of Moët deze rappers niet mee willen ondertekenen, zegt DeLeon, waarom starten ze dan niet gewoon hun eigen bedrijf en gebruiken ze hun platform om hun eigen producten te promoten?
Boven: RZA, Pharrell Onder: Dapper Dan, Sean CombsToen kwam Pharrell. Zoals N.E.R.D. draaide de urban music technicolor, Pharrell gaf hiphopstijl nieuwe tonen - skate, Japanse streetwear, punk. Hij creëerde een wereld waarin Kanye West kon rocken een rugzak en roze polo en nog steeds beter verkopen dan 50 cent.
Er was een verschuiving van een bijenkorf-mentaliteit van stijl naar een opkomen voor individualiteit, zegt DeLeon. Dat heeft er echt toe bijgedragen dat veel van het mode- en stijlparadigma vooruit werd gestuwd. Pharrell stimuleerde de omgeving waarin Young Thug jurken kan dragen, Lil Uzi Vert kan Gosha Rubchinskiy vertegenwoordigen bij de Grammy's en toch het gevoel hebben deel uit te maken van dezelfde beweging. Na Pharrell verloor de hiphopstijl zijn consistentie, maar hij vond zijn stem.
Toen rap de hitlijsten bereikte, verloor het zijn status als buitenstaander. De grootste artiesten verdrongen popsterren en werden toen popsterren. Nu kon elke rapper met een voorschot op zak zoveel Fendi kopen als ze wilden. Stap op Spotify's Rap Caviar en Louis Vuitton zou ze waarschijnlijk een zak kleding sturen om op Instagram te dragen. Luxemerken zijn wakker geworden met een realiteit waarin rappers het culturele gesprek domineren, zegt Christopher Morency, redactioneel medewerker bij Business of Fashion . Merken komen aan boord of blijven achter.
DeLeon snijdt rapmode in twee tijdperken: voor en na Pharrell. Als kleding voorheen over aansluiting ging, ging het nu ook over kennis. Die oude markeringen van succes, ontdaan van hun exclusiviteit, werden vervangen door iets genuanceerder. Gucci en Louis hebben nog steeds hun rekwisieten (het helpt dat beide gemakkelijk rijmen) maar nu was Jay Z Margiela aan het opzoeken. In 2015 wijdde ASAP Rocky een heel nummer aan Raf Simons.
Boven: Jay-Z, Kanye West Onder: Stormzy, ASAP RockyWanneer Rocky zegt: 'Rick Owens, Raf Simons, meestal waar ik in gekleed ben,' [op 'Peso'] is het echt een duidelijke verschuiving naar nieuwe, jongere rappers die het belang begrijpen van het cultiveren van een echt unieke [benadering van] mode, zegt DeLeon. Het ging niet alleen om naar binnen gaan en de meest opzichtige shit krijgen die mogelijk is. Het ging over het begrijpen van compositie, nuance en de algehele aantrekkingskracht van de ontwerpers.
Onder de eerste rappers die op de eerste rijen van Fashion Week verschenen, waren ASAP Rocky en Kanye, artiesten die van meet af aan voor het interessante en esoterische waren en die mode een integraal onderdeel van hun identiteit maakten. Ze openden de deuren naar echte samenwerking tussen merken en artiesten - tweerichtingscommunicatie waarin de smaak van de trendsetters aangeeft wat er uit het atelier komt.
In 2016 werd ASAP Rocky het eerste zwarte gezicht voor Dior Homme, maar de campagne ging over meer dan een luxe huis dat op zoek is naar relevantie. De relatie tussen [destijds] creatief directeur Kris van Assche van Dior Homme en Rocky gaat vele jaren terug, zegt Morency. Het was Rocky die aanvankelijk naar Dior Homme trok, niet andersom.
Mode is van meet af aan een diep symbiotische relatie aangegaan met rap. In de afgelopen twee jaar hebben Louis Vuitton, Marc Jacobs en Saint Laurent allemaal rap-fronted campagnes uitgebracht, onderdeel van een poging om jongere shoppers te lokken terwijl hun bestaande publiek grijs wordt.
De nieuwe luxeconsument is millennials en generatie Z, zegt Morency. Tegen 2025 zullen ze goed zijn voor 45 procent van de wereldwijde markt voor persoonlijke luxegoederen. Luxemerken zullen rappers moeten omarmen als ze enige geloofwaardigheid bij die generatie willen, maar het moet authentiek zijn.
Voor iedereen die geïnteresseerd is in mode is dit allemaal goed nieuws. Hiphop is de meest creatieve stroming in de muziek en haar houding ten opzichte van grenzen is overgestoken naar onze kledingkasten. De hoogte van streetwear , het samensmelten van high met low en de beweging naar genderloze mode kunnen allemaal op verschillende manieren worden toegeschreven aan wat rappers op dit moment dragen.
Die culturele verschuiving heeft Virgil Abloh ook naar de toppositie in Louis Vuitton gedreven, waar hij de eerste zwarte ontwerper is geworden die een groot luxe huis bestuurt. Zijn roots in rap zijn onbetwistbaar en hij geeft de mode een echt gevoel van hoe straatcultuur en high fashion elkaar kruisen. Met zijn eigen merk, Off-White, heeft hij zwarte ontwerpers ook geholpen de veronderstelling van zich af te schudden dat ze alleen ‘streetwear’ maken.
Virgil Abloh en Kanye West bij de Louis Vuitton SS19-catwalkshowStreetwear fungeert al geruime tijd als een label waardoor de mode-industrie zwartheid kan lezen, zegt Lifter. Ze verwijst naar Maxwell Osborne, mede-oprichter van Public School, die in de rapmodedocumentaire van Sacha Jenkins,Vers gekleed, hekelde tegen hoe automatisch het label werd aangebracht. Onze laatste ontwerpopdracht was bij Sean Jean onder Puffy, zegt hij. Dus ik denk dat toen we met Public School begonnen, het automatisch [beschouwd] werd als een streetwear-merk - ‘je zit in dit vak’ - en ik dacht: ‘Nee, dat is niet wat we doen.’
Door de perceptie van wat rappers dragen en wat zwarte ontwerpers creëren uit te dagen, dwingen deze kunstenaars de samenleving om opnieuw na te denken over hoe zwarte kunst eruitziet, zegt Lifter. Ze breiden op verschillende manieren uit hoe zwartheid kan worden weergegeven in hoofdartikelen en campagnes, uitgevoerd in muziekvideo's en albumhoezen en kan worden gematerialiseerd via nieuwe collecties.
Voorlopig helpen de merken je graag verder. Ga vandaag nog naar de website van Gucci en je zult een capsulecollectie vinden, ontworpen in samenwerking met Dapper Dan, die zijn beroemdste stukken herschept. Dit jaar richtte Gucci Day zelfs op met een nieuwe winkel in Harlem, gevuld met exclusieve (en zwaar gemonogrammeerde) stoffen, zodat hij een nieuwe generatie rapkoningen kon uitrusten.
Dapper Dan x GucciDe aansluiting leek deels een verontschuldiging. Een jaar eerder debuteerde Gucci met een noot-voor-noot remake van een jas die Day gemaakt was voor Olympische sprinter Diane Dixon. Het enige verschil? De gesmokkelde Louis Vuitton-logo's van Day waren overgenomen door Gucci's in elkaar grijpende G's. Zorg voor opschudding op sociale media, een bereik van de ene ontwerper naar de andere en, een paar maanden later, een door Dapper Dan gerichte Gucci-advertentiecampagne. De smokkelaar, nu gesmokkeld, was terug. Maar de stijl die hij had gemaakt, was nooit weggegaan.
De vroege jaren van hiphop zagen er niet zo heel anders uit als nu: grote sneakers en trainingspakken van top tot teen. De muziek werd gebrouwen in de b-boy-cultuur, waar sportkleding de go-to was omdat het perfect was voor breakdancen. Run-DMC waren de grootste voorstanders van de look en vereeuwigden hun favoriete merk in ‘My Adidas’. Nadat de leidinggevenden van drie strepen een Madison Square Garden-optreden hadden opgevangen waarin fans allemaal hun sneakers op het juiste moment ophieven, verdiende Run-DMC een ongehoorde goedkeuring van een miljoen dollar.
Hoe het nu te dragen: Verbatim - het trainingspak ziet er terug uit en het combineren van een Adidas tweedelig met een paar Stan Smiths ziet er nu net zo goed uit als toen. Verlies gewoon de sieraden en Kangol.
Adidas OriginalsEind jaren 80 koppelden artiesten als KRS-One en Public Enemy hun antiregerings- en antipolitie-standpunt aan een toenemende spanning van zwart nationalisme. Ze introduceerden traditionele Afrikaanse kleding en verwijzingen naar hun kleerkasten - sportkleding in rood, groen en zwart, kralenjuwelen en kufi's, gecombineerd met de militaire uitrusting van de Black Panthers.
Hoe het nu te dragen: Tenzij je zwart bent en je culturele geschiedenis wilt herhalen - niet doen. Blanke jongens in dreadlocks en dashiki's zijn de ergste vorm van culturele toe-eigening. Als dat zo is, dan gaat het erom traditionele Afrikaanse kleding te combineren met streetwear, of probeer militaire jassen te verfraaien met pan-Afrikaanse patches. Kijk voor een verheven kijk naar de Britse ontwerper Grace Wales-Bonner, wiens kleding een draagbare thesis is over de Afrikaanse geschiedenis.
Wales-Bonner voorjaarscollectie 2019De kleermaker uit Harlem die elke jaren 80-rapper die er toe deed aankleedde, zijn creaties worden vereeuwigd op de covers van Eric B & Rakims Paid in Full en Follow the Leader, evenals Salt-n-Pepa's Icon. Hiphop ging helemaal over sampling, het herontdekken van oude funk- en soulplaten om er iets nieuws en fris van te maken, zegt stylist Chris Tang. Dapper Dan paste dezelfde methoden toe op mode.
Hoe het nu te dragen: Je kunt dit letterlijk doen, als je een paar grote reserveonderdelen hebt, door iets uit de Gucci-capsulecollectie op te halen. Als dat niet het geval is, denk dan aan knippen en plakken. Dapper Dan creëerde deze bizarre stukken met behulp van de iconische monogrammen, zegt Tang, en paste ze vervolgens toe op een manier die deze modehuizen destijds niet dachten te doen. Echo hem door luxueus logo gek te worden - Fendi op Louis op Gucci op Chanel.
Dapper Dan x GucciBegin jaren 80 bracht Ralph Lauren zijn Polo-merk op de markt als het uniform van WASPS - rijke, blanke jongens die week op hun jacht waren. Maar de exclusiviteit ervan had een onbedoeld effect op de hiphopstijl. De Stadium-collectie verleidde de zwarte en latino-gemeenschap in de hele VS, zegt Tang. De beruchte Lo-Life-bende werd berucht omdat ze grote hoeveelheden polokleding uit warenhuizen had gestolen.
Hoe het nu te dragen: In 1994 droeg Raekwon de Snow Beach-windbreaker, die hem zijn strepen binnen de hiphopcultuur opleverde, zegt Tang. Ralph Lauren was er toen niet blij mee, maar heeft sindsdien de collectie opnieuw uitgebracht, evenals een CP-93 America's Cup-capsule, een andere favoriet van de Lo-Heads.
Ralph Lauren Limited Edition Polo Stadium-collectieTerwijl New York groot werd op het gebied van bont- en luxemerken, in LA, hield NWA vast aan een utilitair uniform dat hun geluid weerspiegelde - zwarte broek , witte T-stukken en geboorteplaats honkbal petten . Ze waren ook goed in sportkleding - coach- en honkbaljassen (vaak met het Oakland Raiders-logo op de achterkant), bekroond met gouden kettingen zo dik als je arm.
Hoe het nu te dragen: afgezien van de doorhangende, wijde spijkerbroek, is al het andere in de look van NWA nieuw leven ingeblazen door de heropleving van de jaren 90. Blijf gewoon uit de buurt van kostuums door de Raiders-logo's te verliezen, en denk misschien aan een papa-pet in plaats van een platte klep.
Hood By Air SS14 BackstageToen het leek alsof elke rapper zijn eigen, ongeïnspireerde modelabel schonk, blies Pharrell uit hoe hiphop eruitzag. Dat was grotendeels te danken aan zijn omhelzing van Japanse merken, met name A Bathing Ape. Het introduceerde flamboyante hoodies met camouflageprint, zeldzame Bapte-sta-sneakers en gelimiteerde T-shirts met zeefdruk, zegt Tang. Het idee van een verzamelobject en de hoge prijs zorgden ervoor dat veel mensen het merk als iets begeerlijks zagen. Het was het begin van luxe streetwear.
Hoe het nu te dragen: Bape verloor zijn glans, nadat een agressieve expansie het van exclusiviteit had ontdaan. Maar Japan blijft een broeinest van luxe streetwear-merken met Amerikaanse invloeden. Kijk naast OG's zoals Undercover en Neighborhood ook naar Wacko Maria, Sasquatchfabrix en Cav Empt, die moderne spins op hiphop-silhouetten aanbieden.
WACKO MARIA Lente / Zomer 2018 collectieKanye West heeft het grootste deel van zijn carrière doorgebracht met klagen dat hij niet serieus wordt genomen als ontwerper, en terwijl zijn eerste pogingen tot high fashion werden gebombardeerd, is hij met Yeezy een model geworden voor het soort macht en invloed die rappers kunnen hebben op mode en, nog belangrijker, , zaken. Vóór Kanye hadden rappers het geluk dat ze werden betaald om de kleding van een merk te dragen. Nu staan ze aan de knoppen.
Hoe het nu te dragen: Bij de Yeezy-look draait alles om het combineren van high en low fashion - een hoodie met een getailleerde overjas, sneakers met slim-fit jeans. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij het verheffen van streetwear tot iets dat overal gedragen kan worden. Dus doe.
Yeezy-show, New York Fashion Week AW16